Juillet/Août 2010
Des forets du pacifique aux volcans des Cascades.
Cette année, nous avons opté pour un périple à partir de Seattle entre l’océan pacifique et la chaine des Cascades à la découverte des états de Washington et d’Oregon séparés par le fleuve Columbia.
circuit |
Les européens ont découvert la région à la fin du 18ème siècle à partir de 1775. Jusqu’alors la côte pacifique était habitée par de nombreuses tribus d’Amérindiens de cultures très variées ( Bannock, Chinook, Klamath et Nez-Percé), vivant de la pêche de saumon et de baleine. Ils sont aujourd'hui connus pour leurs totems et leurs canoës. Dans la chaîne des Cascades, les Amérindiens ont développé de nombreux mythes et légendes sur les volcans.
Peu de temps après l'achat de la Louisiane en 1803, le président américain Thomas Jefferson envoie Lewis et Clark explorer les nouveaux territoires. L'expédition Lewis et Clark va par la terre de Saint Louis à l’océan pacifique. Après avoir parcouru la gorge du Columbia, ils construisent Fort Clatsop au sud de son embouchure où en 1811 le premier campement blanc sera établi « Fort Astoria » pour fonder un réseau de postes de traite des fourrures. L’objectif était de faire concurrence aux trappeurs anglo-français de la Compagnie de la Baie d'Hudson.
Dans les années 1830, des missionnaires venus de la côte est des États-Unis ainsi que des Jésuites français tentent d'évangéliser les Amérindiens. « Quand les blancs sont arrivés, ils avaient la bible et nous avions les terres. Ils nous ont dit : fermez les yeux et prions ensemble. Quand nous avons ouvert les yeux, nous avions la bible et ils avaient les terres ».
En 1842-1846, l'ouverture de la piste de l'Oregon puis le Traité de l'Oregon provoqua l'afflux massif de nouveaux colons. Ce traité règle le contentieux qui opposait les Britanniques et les Américains sur le tracé de la frontière des territoires du nord-ouest : l’Oregon country. La limite est fixée au 49e parallèle nord. En 1853, le Territoire de l’Oregon est scindé en deux : sa partie située sur la rive droite du cours inférieur de fleuve Columbia (la « Columbia River ») et au nord du 46e parallèle constitue le Territoire de Washington. L'Oregon est le 33e État de l'Union, admis le 14 février 1859.En 1863, la création du Territoire de l'Idaho à l'est de la Snake River et du 117e méridien donne au futur État ses frontières terrestres actuelles. Le 11 novembre 1889, le Territoire de Washington devient le 42e État des États-Unis d'Amérique. L'Idaho devint le 43ème État de l’Union le 3 juillet 1890.
L'arrivée du chemin de fer dans les années 1880 contribue à développer l'exportation du bois et du blé. La traite des fourrures est remplacée par le commerce du bois. Le barrage de Bonneville, construit en 1943 sur le Columbia, renforce l'industrialisation.
Notre séjour commence à SEATTLE.
Seattle, fondée au milieu du XIXème siècle, est baptisée en hommage au chef amérindien Sealth. Son surnom, la cité émeraude vient de la couleur verte des forêts qui l’entourent. L’état de Washington est lui-même surnommé « Evergreen State » (l’état toujours vert).
25/07/10. Notre hôtel est situé à Union Street près de l’exubérant marché paysan de Pike Place, une institution depuis 1907. Ce marché s’étend sur 7 blocs et remplit 16 bâtiments sur plusieurs niveaux. Les Starbucks sont nés sur ce marché en 1971.Il y en a maintenant dans la ville à chaque coin de rue. Ce marché est l’un des rares véritables marchés des Etats Unis, c’est l’âme de Seattle. Dans les années 30, plus de 600 fermiers venaient ici vendre leurs produits. Aujourd’hui, il y en a encore une centaine dont beaucoup sont spécialisés dans l’agriculture biologique. On y trouve des stands de fruits et légumes, des fleurs et aussi des fruits de mer et du saumon. Il y a aussi des boutiques artisanales et des restaurants. Le Hard Rock Café est situé 116 pike street, tout près du marché. Traditionnellement, nous y achetons des T-shirts et nous y mangeons des Ribs.
26/07/10. Seattle Center est un parc et le centre d’attractions de Seattle. Il est situé sur une colline à 20mn à pied de notre hôtel. Nous y allons pour visiter « Experience Music Project » (EMP) : le temple du rock.Seattle, ville natale de Jimi Hendrix et de Kurt Cobain, est le berceau du hard rock et du grunge. Construit en 2000, financé par Paul Allen, co-fondateur de Microsoft, l’EMP est un hommage à la musique en général et au rock en particulier. C’est une réussite sur plusieurs plans :
- L'architecture, tout d'abord, est signée Franck Gehry, le concepteur du musée Guggenheim de Bilbao. L'étrange architecture, sans aucun angle droit, est sensée reprendre la forme de 2 guitares électriques écrasées.
- Le contenu du musée, ensuite, est composé de 80 000 objets exposés couvrant l'histoire du rock avec des détours par le blues et le hip hop notamment.
- L'interactivité, enfin, est la grande innovation de l'Experience Music Project. Eric a joué de la guitare puis de la batterie en choisissant le style d’accompagnement. Quant à moi, j’ai renoncé à monter sur scène pour interpréter « Twist and Shout »…
Le billet de l’EMP est couplé avec le SFM, musée de la science fiction. J’y retrouve les héros de Star Trek qui ont bercé mes jeunes années et ceux de La Guerre des Etoiles, dont mon fils est fan. Il y a aussi des collectors du prisonnier et de la 4ème dimension…que de souvenirs !! http://www.empsfm.org/
A côte des musées se trouve la Seattle Space Needle construite en 1962.De ses 180 m de hauteur, nous pouvons admirer la métropole, son enclave maritime appelée le “Puget Sound”, ainsi que le Lac “Union” et le Lac “Washington” qui l’entourent sans oublier les montagnes majestueuses aux sommets enneigés de part et d’autre, le Mont Rainier et le Mont Olympic. http://www.spaceneedle.com/
Pike place | Musée du rock | Space Needle | Seattle |
En revenant vers le front de mer, nous entrons dans l’Olympic Sculpture Park : espace vert de 3,6 hectares où sont cultivées 80 000 plantes, 554 arbres et où sont exposées des œuvres d’artistes renommés (Richard Serra, Alexander Calder, Louise Bourgeois,…).
Le front de mer, ancien « Gold Rush Strip » est consacré aux restaurants de poissons et de fruits de mer, aux boutiques et aux excursions en bateau dans la baie d’Elliott. Il est orné de plusieurs fontaines originales.
En continuant la 1st dans la direction opposée au Seattle Center on arrive à Pionner Square, le quartier des pionniers. Les bâtiments sont en briques rouges et les trottoirs sont plantés d’arbres. La place des pionniers est le cœur de la vieille ville. Au centre s’élève un totem et le buste du chef indien Sealth dont la ville porte le nom. C’est ici que les premiers colons s’installèrent en 1852. La ville s’est développée autour de Skid Road (aujourd’hui Yesler Way), une rue en pente utilisée par les bucherons pour faire rouler les troncs d’arbres jusqu’à la mer. De nos jours, le quartier a été restauré et les bâtiments d’époque abritent des galeries d’art, des boutiques d’artisanat, des restaurants ou des clubs.
27/07/10. Les entreprises les plus célèbres de Seattle sont Boeing et Microsoft. Bill Gates est né à Seattle en 1955 (une bonne année ;o). Les usines de Boeing se visitent mais nous avons choisi la visite du musée de l’aviation . Ce musée retrace l’histoire de l’aviation jusqu’à la conquête de l’espace. Les hangars contiennent plus de 50 avions et à l’extérieur nous sommes montés dans un concorde britannique et dans le premier Air Force One. Comme d’habitude, Eric me fait une visite guidée et je suis éblouie par tant de connaissance des avions alors qu’il travaille dans les bureaux. http://www.museumofflight.org/
Parmi les restaurants où nous sommes allés :
- nous avons aimé Anthony’s Pier 66. http://www.anthonys.com/restaurants/info/pier66.html
- nous avons été déçus par the fishermans , 1301 Alaskan Bay : nous avons commandé des crevettes de la Baie et on nous a servi des mini-crevettes décortiquées et calibrées comme on trouve chez Picard (et que je n’achète pas).
- Autre bon restaurant, où nous sommes retournés http://www.thoaseattle.com/ si vous aimez la cuisine asiatique.
Olympic Sculpture park | Musée de l'aviation |
OLYMPIC NATIONAL PARK : http://www.olympicnationalparks.com/
28/07/10 : De Seattle à Port Angeles. Aujourd'hui nous avons quitté Seattle cap nord ouest pour Port Angeles. Nous avons pris le ferry d’Edmonds à Kingston. La traversée dure ½ heure mais il y a peu de bateau. Nous avons eu de la chance d’arriver à 10h50 pour prendre le ferry de 11h10 sinon nous aurions du attendre celui de 12h35…. Sur la route de Port Angeles, nous avons fait un crochet par Port Townsend, un joli petit port avec de belles maisons victoriennes et...nous avons trouvé une française Laurette qui y tient un "café". http://www.enjoypt.com/
Ce soir, de la fenêtre de notre chambre, nous voyons la côte canadienne : Victoria n’est qu’à une heure de ferry. http://www.portangeles.org/thingstoseeanddo.html
29/07/10. Nous continuons notre découverte de la péninsule en allant à Dungeness Spit où une langue de sable de 10 km de long (la plus grande du monde d’après les américains) protège la lagune fréquentée par les oiseaux migrateurs. C’est de là que vient le crabe qui est proposé sur les cartes des restaurants. Il a un corps plus gros que les crabes français. Il y a beaucoup de chair dans les pattes et le corps. Servi avec un beurre au citron : c’est délicieux !! http://www.dungeness.com/crab/ Dans cette partie de la péninsule, les champs de lavande colorent la plaine. Elle est plus foncée qu’en France mais tout aussi odorante.
Nous commençons ensuite notre exploration du parc national olympic. Dans ce parc, les pluies diluviennes favorisent une végétation luxuriante : ciguës, sapins et épicéas à gogo. Nous profitons d’un ciel dégagé pour monter à Hurricane Ridge. La route en cul de sac s’élève sur une trentaine de kilomètres offrant de beaux points de vue sur la côte, l’ile de Vancouver et les sommets enneigés des monts olympic. Nous regrettons de ne pas avoir un appareil photo panoramique car la chaine de montagnes enneigées est vraiment superbe, étincelante sous le soleil. Plusieurs sentiers partent du parking. Nous en empruntons un qui monte un peu mais n’offre pas une vue plus belle. Cela nous donne cependant l’occasion de voir plusieurs daims qui se laissent photographier. Même à 2000 m, l’herbe est très verte.
Port Townsend | Dungeness Spit | Monts Olympic |
30/07/10. De Port Angeles, nous suivons la 101 en direction de Crescent Lake. Nous faisons une première halte pour emprunter un chemin à travers la forêt qui conduit aux chutes Marymere. L’eau tombe d’environ 90 pieds dans une petite « piscine ». Les arbres, des cèdres rouges pour la plupart, sont immenses. Certains ont de la mousse suspendue aux branches comme une parure de dentelles. Pour emprunter le chemin des chutes, nous devons régler une participation. Un retraité surveille et il entame la conversation. Il a été à Valbonne l’année dernière et se souvient du bon pain avec un bon fromage et un bon verre de vin. Voilà ce que les visiteurs retiennent de la France !!
De là, nous allons à pied au Lake Crescent Lodge où nous déjeunons. Nous goutons des huitres frites sur un lit de salade. On croirait manger de la cervelle. Le lac d’un bleu profond est encadré par la forêt et les montagnes. Situé à 600m d’altitude, il fait environ 40 000 m2 : c’est très grand !! Il fait bon se reposer sur une chaise longue au soleil au bord du lac.
Un peu plus loin sur la route 101, un embranchement même aux sources chaudes de Sol Duc. En chemin, les Salmon Cascades tiennent leur nom de 2 saumons ramenés d’Alaska qui ont pondu des œufs dans la rivière. Les sources chaudes sont aménagées en piscines. Elles dégagent une forte odeur de souffre et il n’est pas conseillé de se tremper plus de 20 mn. Au bout de la route, un chemin à travers la forêt mène aux chutes Sol Duc, liées à un dénivelé dans le lit de la rivière Sol Duc. Elles s’écoulent avec violence en 2 pans d’eau. Ce n’est pas les chutes du Niagara mais elles génèrent aussi un arc en ciel.
Crescent lake | Sol Duc |
31/07/10 : De Port Angeles à Astoria. quittant le parc national Olympic, nous avons traversé Forks où a été tourné twilight .http://www.forkswa.com/twilight
Nous nous arrêtons à Ruby Beach qui tient son nom des fragments de pierres rouges trouvés dans le sable gris. Nous n’en avons pas vu aujourd’hui. Près de la plage, des rochers couverts de végétations sortent de l’océan pacifique.
La route 101 continue à longer des plages puis traverse à nouveau la forêt avant d’atteindre le lac Quinault, situé dans le lit de la rivière Quinault.
La route 101 quitte ensuite le parc olympic. Ce parc offre vraiment des paysages de toute beauté : glaciers, lacs, forêts, plages...Partout des lupins roses, des fleurs jaunes et blanches. Le pass est valable une semaine et il y a suffisamment de chemins et d’activités possibles pour s’occuper.
LA COTE DE L’OREGON : http://visittheoregoncoast.com/
La côte de l’Oregon commence à Astoria et s’étire sur 580 km jusqu’à Brookings. Nous avons prévu de descendre jusqu’à Coos Bay.
En suivant la 101 vers le sud, nous sommes arrivés à Astoria en Oregon en franchissant le pont qui surplombe la rivière Columbia. Ce pont est vraiment impressionnant : il fait plus de 4 miles de long soit presque 7 km. Selon certains, le nom d'Oregon pourrait provenir de la déformation du mot français « ouragan ». On le surnomme The Beaver State (l'État du Castor).
01/08/10 : Astoria. http://www.oldoregon.com/
Astoria est l’aboutissement de la piste de l’Oregon tracée par Lewis et Clark. C’est la ville la plus ancienne à l’ouest des Montagnes Rocheuses. Elle date de 1811. On l’appelle souvent la « petite San Francisco du Nord Ouest » à cause de ses maisons victoriennes, le trolley du front de mer, de ses rues en étages qui descendent de la colline et peut être de…ses lions de mer qui bronzent au east mooring basin.
Nous commençons notre visite par la colonne Astoria (Eric a monté les 164 marches). C’est une colonne en bois sculpté de 125 pieds de haut construite en 1926 pour commémorer les étapes de la découverte et de l’immigration. Située en haut d’une colline qui surplombe la ville, elle offre une vue panoramique sur la rivière Columbia, les ponts et les alentours.
Nous visitons ensuite le musée maritime. La visite commence par un film sur la rivière Columbia, qui explique sa dangerosité et le travail des gardes cotes. 600 sauvetages sont effectués tous les ans. La rivière peut être déchainée malgré les nombreux barrages construits pour maitriser les flots. Le musée expose de très nombreux objets dont des octants (j’en étais restée aux sextants…). A quai, la visite se termine par celle d’un bateau phare. Très intéressant !! http://www.crmm.org/
Nous allons ensuite voir les vestiges d’une conserverie de saumon. Construite en 1875, cette industrie a été florissante jusqu’à la mise au point des surgelés. Un film montre le travail des ouvrières dans les années 1950 et les dernières machines utilisées sont exposées. De là, nous entendons les otaries qui sont regroupées sur le pier parallèle au pier 39.
La ville offre beaucoup d’autres choses à visiter : une maison victorienne du 1885, plusieurs forts dont le fort de Clatsop où les 33 membres de l’expédition de Lewis et Clark passa l’hiver 1805, un musée des pompiers, …etc. Nous préférons nous promener dans la ville à la découverte des monuments du 19ème siècle, faire un tour dans le marché qui regroupent des artisans, des fermiers spécialisés dans l’agriculture biologique, des stands de plats à emporter, puis nous longeons le bord de la rivière Columbia. Bref, nous marchons pendant 3 heures. Aussi, de retour à l’hôtel nous apprécions de boire un thé avec un cookie sorti du four puis de prendre un bain bouillonnant.
Si vous passez par Astoria, nous vous recommandons le « Silver Salmon Grille » non seulement les poissons sont délicieux mais les desserts sont à tomber…en pamoison. http://www.silversalmongrille.com/ Depuis notre arrivée, nous avons retrouvé sur les cartes des restaurants la Clam Chowder que nous avions découverte en Nouvelle Angleterre. Elle est toujours aussi bonne !! Par contre, j’ai voulu tester les clams frits et je ne me suis pas régalée : trop caoutchouteux pour mon goût !! .
Pour les cinéphiles : les films Les Goonies et Un flic à la maternelle se déroulent dans la ville d'Astoria.
Astoria bridge | Colomne Astoria |
2/08/2010 : d’Astoria à Newport. Nous poursuivons notre découverte de la côte en continuant la 101 toujours vers le sud. Les rochers de grès sculptés par l’océan et la forêt dessinent un paysage grand ouvert sur l’océan et ses vagues tumultueuses. La 101 traverse de petites villes pittoresques. Nous avons beaucoup aimé Cannon Beach avec son rocher de basalte de 80 m de haut sur la plage, ses boutiques coquettes, ses galeries d’art et ses fleurs. Cannon Beach est une petite ville très fleurie. Nous faisons aussi une halte dans le joli petit village de Wheeler http://www.wheeleroregon.com/ Pour le déjeuner, aux restaurants de chaines à l’entrée de Tillamook (dont nous ne visitons pas l’usine de fromage), nous préférons le Coffee Shop du petit village de Cloverdale (242 habitants en 2000). Le littoral est parsemé de plages immaculées dont celle de Lincoln City qui est particulièrement étendue. Nous faisons une halte dans un golf car Eric a envie de taper quelques balles (ça lui manque). Notre étape est Newport. http://discovernewport.com/
De la chambre de notre hôtel, nous voyons l’océan et le phare de Yaquina Head. Avant le diner, nous nous promenons dans le centre historique de ce port de pêche au saumon et aux crabes. Les boutiques et les restaurants se succèdent dans les bâtiments restaurés. Les murs des entrepôts sont couverts de fresques sur le thème de la mer et de la pêche. Dans le port, une colonie d’otaries a élu domicile. Nous suivons les conseils de l’hôtel et réservons pour diner au Saffron Salmon. Nous avons eu raison : c’est vraiment sucsulent !! http://www.saffronsalmon.com/
3/08/2010 : de Newport à Coos Bay. Au milieu du 19eme siècle, le commerce maritime était en plein essor suite à l’ouverture de la piste de l’Oregon et de la Californie. Aussi, des phares ont été construits tout le long de la côte de l’Oregon. En 1871, le phare Yaquina Bay a été construit à l’embouchure de la rivière Yaquina au nord du pont. Il a été fermé en 1874, après la construction du phare Yaquina Head au nord de Newport, et en 1996 il a été remis en fonction avec une lumière blanche fixe toutes les nuits. Nous visitons l’habitation meublée et décorée du gardien de phare qui témoigne de la vie passée : cuisine, office, salle à manger, salon avec piano et 3 chambres à l’étage. Le phare Yaquina Head a été construit en 1873, il fait 93 pieds de haut, c’est le phare le plus haut de la côte de l’Oregon. Il est toujours en activité mais il a été automatisé en 1966. Ce fut la fin des gardiens de phare.
Le saviez-vous ? L'orque Keiko, vedette du film Sauvez Willy, était de la région de Newport.
Cannon beach | Yaquina Bay |
Nous quittons Newport et nous déjeunons sur la route à Yachats dans un restaurant familial « la baleine bleue ». Je me retrouve à manger un sandwich à la choucroute. Je sais maintenant que « sauerkraut » veut dire choucroute. Chaque set de table raconte une histoire. C’est une pub intelligente pour les livres de Rick Steber : j’adore. http://www.ricksteber.com/
La route est beaucoup plus belle qu’au nord de Newport, plus ouverte sur la mer, plus rocheuse, avec des multitudes de cormorans sur les rochers. Par endroit, au large, on aperçoit des baleines grises (peut être des cousines de Keiko).
Nous nous arrêtons visiter les cavernes des otaries : une belle arnaque !! Nous payons 12$ chacun pour voir moins d’otaries que dans le port de Newport gratuitement. De plus, comme le flash est interdit, les photos à l’intérieur de la grotte sont ratées…http://sealioncaves.com/home/ En vérité, il y en a moins que sur le dépliant publicitaitre, ou alors elles étaient allées se baigner…
Nous nous arrêtons à Florence. Une très jolie petite ville avec un « historique centre ville » le long de la rivière Siuslaw enjambée par un "historique pont" avec un charmant petit port de plaisance. Nous faisons un tour de boutiques et buvons un expresso avant de reprendre la route 101 sud. Du pont, nous apercevons le commencement des dunes. http://www.florenceoregon.net/
Au sud de Florence, la route traverse à nouveau la forêt et longe des lacs. Derrière les arbres, ce sont les fameuses Oregon Dunes, remarquables pour leurs dunes de sable massives et leurs plages vierges. Les énormes dunes de sable de 200 m de haut forment le long de l’océan un ruban de plus de 70 km.
Avant d’arriver à Coos Bay, nous traversons encore un « historique pont ». Aujourd’hui, nous avons du en traverser cinq dans le même style avec des grandes arches métalliques vertes, sans compter des ponts tout aussi anciens avec des arches en béton. J’ai fait une recherche : il y en a environ 50 en Oregon et ils ont été construits à partir de 1920. Puis, nous longeons une scierie au bord de la rivière. Des troncs immenses sont empilés ainsi que des monceaux de copeaux de bois.
Côte rocheuse | "historique pont" | Dunes |
4/08/2010: Coos Bay http://www.coos-bay.net/ http://www.coosbay.org/
Coos Bay est située dans le comté de Coos, à l’embouchure du fleuve Coos, au bord de la baie de Coos. C’est une petite ville agréable qui possède un grand port de pèche. Nous explorons les environs de Coos Bay en prenant la route du Cap Arago où la côte est encore plus belle et offre plusieurs points de vue sur la côte déchiquetée et ses plages avec des rochers battus par les flots agités. La route passe par :
- Sunset Beach, une petite plage entourée de rochers,
- Simpson Reef, où il y a une multitude d’otaries sur les rochers (ce n’était vraiment pas la peine de payer l’entrée aux cavernes),
- Shore acres botanical, un superbe jardin avec des roses magnifiques et un bassin avec des nénuphars roses et blancs.
- Le point de vue de cap Arago qui permet d’apercevoir un petit phare qui est présent sur les cartes postales.
En revenant vers Coos Bay, nous nous arrêtons à Charleston, petit port de pêche. Les dames du visitors center sont charmantes et nous mettons nos coordonnées sur leur livre de visites. Nous déjeunons dans un des restaurants de la baie. Nous sommes contents d’être à côté de la cheminée car il fait froid 13°C : c’est la température la plus basse depuis notre arrivée. Dire que sur la chaine météo de la TV, ils nous rabattent les oreilles avec la canicule. Nous sommes dans un des rares endroits des USA où il ne fait pas chaud. Je rêve des 30°C de Seattle. L’après midi, nous remontons la côte vers le nord pour aller dans les dunes. Puis, Eric va taper quelques balles dans un golf des environs. Le soleil est apparu et il chauffe. Nous profitons du soleil en tee-shirt en sirotant un Diet Coke. Le soir, nous mangeons de sublimes Crab Cake Salad suivis d’une crème brulée au Shark Bites Cafe. Le serveur John est aux petits soins aussi nous lui laissons 20% de pourboire au lieu de 18%.
5/08/2010 : de Coos Bay à Medford. Ce matin, nous quittons la côte de l’Oregon en direction de Medford par la route 42. A Coquille, sur la rivière Coquille flottent de nombreux troncs d’arbres. D’ailleurs sur la route, qui traverse les Costal Mountains recouvertes de forets, nous doublons de nombreux trucks qui transportent des troncs d’arbres. Les talus de la route sont recouverts de lupins roses comme dans l’état de Washington mais l’herbe est jaunie au lieu d’être verte comme si elle avait été brulée par la neige. La route suit la rivière Coquille jusqu’à Mirtle Point. Nous faisons une halte au country store de Bridge. C’est un magasin très typique où les autochtones se ravitaillent. Ce qui me surprend est la vente de sacs pleins de glaçons qui attendent entassés dans une glacière !!!??? Ce matin, il faisait 16 °C, il fait maintenant 20°C. La forêt qui encadre la route sent bon le pin. La température continue à monter : 24°C à 11h54 à Remote ; 25°C à 12h à Camas Valley ; 26°C à 12h12 je quitte mes chaussettes et Eric enlève son pull ; 27°C à 12h19 je chauffe mes pieds sur le tableau de bord. Arrêt dans la petite ville de Roseburg pour déjeuner dans un restaurant chinois. Aux Etats Unis, nous avons remarqué que des non asiatiques travaillaient dans les restaurants asiatiques contrairement à la France. Peut être est –ce la condition aux Etats Unis pour ouvrir un restaurant : faire travailler des américains ? En tout cas, nous avons eu un repas copieux pour 5$75 chacun : avec le plat choisi, on nous a servi une soupe bien garnie, un rouleau de printemps, 2 beignets au fromage, des légumes et du riz cantonais, avec du thé en plus du traditionnel verre d’eau. En plus, avec l’addition, nous avons chacun un fortune cookie qui nous annonce une bonne nouvelle (un trésor perdu que je vais retrouver et l’honneur d’une récompense pour Eric). Du coup, nous avons été royaux : nous avons laissé 3$ de pourboire. Il est maintenant 13h42 et il fait 30°C. La température continue à monter : 2H20, 31°C à Wolf creek ; 2H26, 32°C à Sunny Valley ; 2H33, 33°C à Hugo ; 2H50, 34°C à Grants Pass. Nous sommes dans la vallée de la Rogue River. 3H05, 35 °C à Gold Hill. Nous arrivons à Medford : vite à la piscine extérieure de l’hôtel !!
route du cap Arago | Nénuphars | Country store |
LA CHAINE CASCADES
La chaine des Cascades est une chaine de montagnes s’étendant le long de la cote ouest des Etats Unis du nord de la Californie, en passant par l’Oregon et l’état de Washington. Elle se situe à une distance moyenne de 200 km de l’Océan Pacifique. Cette chaine compte 160 volcans actifs dont la formation a débuté il y a 36 millions d’années. En 1806, le dernier obstacle rencontré sur la voie vers l'océan Pacifique par l'expédition Lewis et Clark, et les colons et les marchands qui la suivaient, est constitué par les rapides des Cascades dans la gorge du Columbia. C'est pourquoi les grands sommets enneigés environnants sont longtemps désignés par le qualificatif de « montagnes au-delà des cascades » puis simplement The Cascades. Au XIXème siècle, des aménagements ont été effectués pour traverser la chaîne des Cascades, mais les montagnes restent largement dépeuplées. Au XXIème encore, la chaîne des Cascades a conservé une côté sauvage qui lui confère un attrait particulier.
6/08/2010 : de Medford à Bend. Au départ de Medford, nous suivons la route 62 pour aller à Crater Lake. Elle suit la rivière Rogue avec des rapides où des pêcheurs pèchent à la mouche. Puis la route traverse une forêt de cèdres immenses et de pins odorants. Nous nous arrêtons à un point de vue sur la gorge de la rivière rogue. Un peu plus loin, une petite cascade d’environ 2 mètres de haut s’étend sur toute la largeur de la rivière. Nous arrivons à Rim Village (2163m), il y a encore de la neige sur les bas côtés pourtant le soleil brule, il fait 27 °C mais la température ressentie est supérieure. Nous avons fait ce constat depuis Seattle (sauf quand nous avons eu 13°C où l’air était humide). Le Crater Lake National Park présente des caractéristiques géologiques incroyables. C'est le lac le plus profond des Etats-Unis (588 mètres, 592, 597 suivant les sources : très profond quoi !!). La pureté et la profondeur de l'eau donnent au Crater Lake une couleur bleue très intense. L'eau bleue de cobalt est entourée d'un anneau de sapins et d'épicéas luxuriants, avec par endroit des parois de lave. Le reflet des montagnes (elles mesurent de 150 à 600 m) sur le lac est magnifique. Du haut des montagnes, on embrasse d'un coup d'œil les 53 km 2 de ce miroir. En réalité, ce lac est situé à l'intérieur du volcan du Mont Mazama. Il y a environ 6000 ans, ce volcan culminait à 3600 m de hauteur. Mais le Mont Mazama finit par s'effondrer sous son propre poids, formant alors un gigantesque cratère. Un peu plus tard, une nouvelle éruption forma le Mont Wizard (magicien) qui marque aujourd'hui le centre du lac. Pendant de longs siècles, la pluie associée à la fonte des neiges remplirent la cuvette du cratère et donnèrent naissance à ce paysage incroyable que nous avons photographié sous tous les angles. Nous déjeunons en terrasse à côté du lac : cadre sublime !! Nous quittons le parc par la sortie nord. La route a de grands tronçons tout droits pourtant la vitesse est limitée à 55 miles (90km/h) : on se traine…De part et d’autre de la route, nous apercevons par moment des montagnes qui culminent à environ 2500 m. Nous arrivons à Bend vers 16H, ce qui nous permet de profiter du soleil à la piscine extérieure de l’hotel.
Crater Lake |
7/08/2010 : Bend. Aujourd’hui, repos à l’hôtel de Bend : fitness et spas pour moi, golf pour Eric puis piscine pour nous deux. L’hôtel est divisé par la rivière Deschutes. Un petit pont couvert permet d’aller et venir : c’est charmant !! Ce soir, j’ai trouvé une pizza jambon/ananas appelée Hawaïenne en France. Ici, elle s’appelle Carmen Miranda http://www.youtube.com/watch?v=ERYKzez97lA.
08/08/2010 : de Bend à Portland. Ce matin, nous quittons Bend. Nous faisons route vers le nord en direction de Hood River. La forêt que nous traversons est plus clairsemée et nous permet d’apercevoir des sommets enneigés (ou pas) à l’horizon. Depuis notre départ, de temps en temps, nous voyons des vaches noires paitre et…des lamas !!!??? Après Madras, nous traversons une réserve d’indiens. La route coupe un canyon aride avec à l’horizon des monts enneigés aux sommets dans les nuages. Au fond du canyon, coule une belle rivière. De part et d’autre, l’érosion des rochers a formé des rangées de pilastres entre deux pentes. Nous apercevons un haut mont enneigé : peut être le Mont Jefferson. La forêt devient plus dense, au hasard des virages, un autre mont enneigé dépasse peut être le Mont Butte. Un autre très près de la route doit être le Mont Wilson. La route coupe puis suit et retraverse la Hood River. Le paysage change : nous traversons des vergers et des vignes avec le Mont Hood comme décor. Nous rejoignons la rivière Columbia à Hood River. Pour continuer notre découverte de la Chaine des Cascades, la route oblige un détour par Portland. En suivant la rivière Columbia jusqu’à Portland, nous faisons une partie du voyage de Lewis et Clark qui les mena jusqu’à Astoria. Cette partie de long de la Columbia River Gorge est parait-il la plus belle, bordée de chutes d’eau comme celles de Multnomah qui tombe à pic sur 200m en 2 sauts. Dans un bruit de tonnerre, elles dévalent les falaises de basalte. Nous imaginons l’émotion de Lewis et Clark quand au bout de la Columbia ils arrivèrent à l’océan pacifique le 7/11/1805 après avoir parcouru 5550 km pendant environ 16 mois dans des régions connues jusqu’alors des trappeurs et des indiens. Aujourd’hui, la fougue de la Columbia est en partie maitrisée par de nombreux barrages dont celui de Bonneville qui est sur notre route. Nous arrivons à Portland dans l’après-midi. De notre chambre d’hôtel, nous avons une vue superbe sur la rivière, les ponts et un sommet enneigé en toile de fond. Nous nous promenons le long de la rivière Willamette. Il y a un nombre de ponts incroyables qui enjambent la rivière. Le soir, nous dinons dans un restaurant qui est bâti dans le port de plaisance et nous admirons les beaux bateaux amarrés. Nous avons aussi une belle vue sur les gratte-ciels de Downtown qui se détachent sur le ciel au soleil couchant. A la nuit tombée, des jeux de lumières éclairent le pont qui date de 1910. http://newportseafoodgrill.com/page/home
Entre Bend et Portland | Rangées de pilastres | Chutes de Mulnomah |
9/08/2010 : Portland. Aujourd’hui, nous explorons Portland « la cité des roses » sur les plaques des rues les noms sont précédés d’une rose. Nous commençons à pied par une promenade dans la vieille ville qui est truffée de beaux immeubles fin XIXème de différents styles mais où nous retrouvons beaucoup l’influence grecque. Puis nous franchissons la porte de Chinatown où les lampadaires sont peints en rouge. Il n’y a pas vraiment de « ville asiatique » comme dans les autres villes américaines que nous connaissons mais plutôt un mélange multiculturel des 150 années passées : noirs américains, chinois, philippins, grecs, japonais, juifs, indiens, roumains et scandinaves se retrouvent entre la 3ème et la 4ème rue. Nous revenons vers le waterfront district et nous faisons une halte à Pioneer Place où est installé un marché comme à Astoria : vente de fruits et légumes bio, différents styles de plats préparés à la demande. Beaucoup de gens mangent assis sur les marches qui entourent la place. L’atmosphère est bon enfant. En face, le palais de justice est ouvert pour la visite. Après être passés au contrôle et avoir montré nos passeports, nous voici dans l’enceinte de la loi. Nous parcourons les salles où les audiences sont données et la justice rendue. La visite se termine par le dôme où une exposition de photographies montre la ville quand le palais de justice a été construit, il y a 100 ans. C’est le 2ème plus vieux à l’ouest du Mississipi après celui de Comanche au Texas. L’après-midi la voiture s’impose pour se rendre en haut de la ville au Nord Ouest puis de l’autre côte au Sud Est. Cela nous donne l’occasion de traverser la rivière Willamette par 2 ponts différents (il y a 9 sur notre plan de la ville). Nous commençons par aller à Pittock House http://pittockmansion.org/ une belle propriété datant de 1914 dont le jardin offre une vue panoramique sur la ville. Elle est située dans un quartier résidentiel près de Washington parc où se trouve the international rose test garden http://www.rosegardenstore.org/thegardens.cfm, un jardin merveilleux de 20 000 m2 plantés de roses magnifiques. Plus de mille plants dont des espèces rares suscitent notre admiration. Il y a des couleurs incroyables que je n’avais jamais vues auparavant. Parmi les curiosités de la ville, nous choisissons " the grotto" http://www.thegrotto.org/ combinaison de spiritualité et d’horticulture. Dans un superbe jardin de 250 000 m2, un parcours est proposé avec des points de recueillement dont des statues de saints, le chemin de croix, l’histoire de la vie de Jésus, une petite chapelle dédiée à Sainte Anne, une plus grande dédiée à Marie, une reproduction du labyrinthe de la Cathédrale de Chartres. Le jardin est organisé sur 2 niveaux. La grotte avec une reproduction de la piéta se trouve au premier niveau. Le second niveau du jardin est accessible par…ascenseur : aucun effort à faire !!!??? Le soir, nous dinons dans un bon restaurant sur le waterfront http://www.mccormickandschmicks.com/
Porte de Chinatown | Salle d'audiences | Roses test garden | The Grotto |
10/08/2010 : de Portland à Crystal Mountain. Au Nord de Portland, les 2 volcans Mount Saint Helens et Mount Saint Rainier offrent de magnifiques paysages. Ce matin, nous quittons Portland, qui ne nous laissera pas un souvenir impérissable, par la 5 Nord jusqu’à la sortie 49 pour prendre la route qui conduit au Visitors Center du Mont Saint Helens, site de l'éruption volcanique du 18 mai (Saint Eric) 1980. A la suite du séisme de magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter, la face nord de cette haute montagne s'est effondrée et a engendré une avalanche de roche. Le résultat est assez fou. Le mont Saint Helens http://www.visitmtsthelens.com est un stratovolcan actif situé à 85 kilomètres au nord-est de la ville de Portland. Il tire son nom d'un diplomate anglais portant le titre de Lord St Helens. Ce diplomate était un ami de l'explorateur George Vancouver qui fit une exploration de la zone à la fin du XVIIIème siècle. Le mont Saint Helens est célèbre depuis son éruption catastrophique du 18 mai 1980 qui causa la mort de 57 personnes tout en détruisant 250 maisons, 47 ponts, 24 kilomètres de voies ferrées et 300 kilomètres de routes. Un énorme glissement de terrain fit passer l'altitude du volcan de 2 950 à 2 549 mètres tout en déplaçant un volume de 2,3 km3 de matières. Le sommet fut remplacé par un cratère en forme de fer à cheval d'une largeur de 1,5 kilomètres.Comme pour la plupart des autres volcans de la chaîne montagneuse des Cascades, le Saint Helens est un cône éruptif constitué de laves durcies mélangées avec des cendres volcaniques et de la pierre ponce. La montagne comporte des couches de basalte et d'andésite au travers desquelles passent plusieurs dômes de lave. Au visitors center, nous parcourons l’exposition expliquant l’écologie du parc et l’histoire de la région puis nous regardons le film qui raconte l’éruption de 1980 : les prémices, l’éruption et la transformation qui s’est opérée dans le paysage. Après cette introduction, nous poursuivons notre route vers Johnston Ridge Observatory qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur le cratère éventré et les coulées de lave. La région est à nouveau habitée. Nous nous arrêtons à « Eco Park Resort » pour déjeuner. Un nom bien pompeux pour une grange avec des tables et des bancs. Le propriétaire fait collection de tronçonneuses donc nous n’allons pas contester l’addition. La suite de la route nous permet de constater ce que nous avons vu dans le film : les arbres sont coupés au dessus de la racine par l’éruption et d’autres ont été replantés depuis ; la rivière a repris son cours mais un barrage a été construit, plusieurs ponts ont été construits, 2 lacs se sont formés et un autre a disparu, de grandes étendues de part et d’autre de la rivière sont recouvertes de cendres. Nous atteignons 1000m dans la brume et la température qui était de 20° ce matin descend jusqu’à 10 °C à 14h30. Nous n’y voyons plus rien. La température remonte petit à petit, la brume moins épaisse, nous permet de voir un paysage dévasté avec des troncs d’arbres restés prisonniers des cendres depuis 30 ans…A 16H15, il fait à nouveau 20 °C mais le Mont Saint Helens reste dans les nuages. Il est pour nous temps de prendre la route vers le Mont Rainier près duquel nous allons dormir ce soir. Nous rejoignons la 5 Nord pour la quitter dès la sortie suivante en direction du Mont Rainier. La route suit la rivière Cowlitz qui forme des lacs par endroit et traverse la forêt Gifford Pinchot. Quand nous franchissons l’entrée du parc Mont Rainier, un crachin commence à tomber et un arc en ciel se forme sur fond de sapins. Nous devons traverser le parc pour rejoindre notre hôtel qui est à la sortie Nord Est du parc près de Crystal Mountain. C’est un resort en bois très sympa perdu au milieu des bois à 15 mn de voiture du restaurant le plus proche. Le soir, justement à la sortie du restaurant vers 21h30, la température est redescendue à 10°C. Sur la route du restaurant de Crystal Mountain, nous voyons des wapitis à l’aller et au retour.
Parc du Mont St Helens |
11/08/2010 : Mont Rainier. Aujourd’hui, le soleil brille et le ciel est dégagé. Nous avons bon espoir de voir le Mont Rainier. http://www.visitrainier.com/ Nous retournons donc au parc pour emprunter la route qui monte à 2000 m jusqu’à Sunrise. De là, nous suivons à pied un chemin qui traverse des prairies fleuries jusqu’à la crête du site ce qui nous permet de voir les montagnes au nord et le mont rainier au sud avec le glacier Emmons. La neige et la glace brillent au soleil. Le paysage est superbe. Le parc national du Mount Rainier compte plus de 60 lacs, plus de 40 glaciers et plus de 30 chutes d'eau. Les forêts sont touffues et les prairies couvertes de fleurs roses, blanches, jaunes, bleues, mauves,…Le décor est exceptionnel. Nous croisons de petits écureuils. Certains chemins permettent de voir des marmottes. Nous avons vu également des wapitis. Par contre, des panneaux invitent à faire attention aux ours et aux lions de montagnes …D’ailleurs les rangers sont armés. Le mont Rainier est aussi un stratovolcan actif. Situé à environ 90 kilomètres au sud-est de la ville de Seattle, il reste un danger pour la population environnante estimée à environ 1,5 million d'habitants.Découvert par les premiers Européens lors d'un voyage d'exploration en 1792 mené par George Vancouver, le volcan tire son nom d'un ami de George Vancouver également navigateur dans la Royal Navy et portant le nom de Peter Rainier. Culminant à 4 392 mètres d'altitude, le volcan est le point culminant de la chaîne des Cascades et même de l'arc volcanique des Cascades. La base du volcan couvre une superficie d'environ 250 km2. Le volcan et ses environs font partie du parc national du Mont Rainier qui est une zone protégée. Recouvert par d'importants glaciers, le mont Rainier est le pic le plus fourni en glace et en neiges éternelles des États-Unis (pics de l'Alaska non compris). Le sommet est composé de deux cratères qui dégagent de la chaleur empêchant la neige de s'accumuler à plusieurs endroits. La taille du mont Rainier le rend très visible dans toute la région de Seattle. Les gens de la région de Seattle le nomment plus simplement « la Montagne ». Les rivières importantes telles que White et Cowlitz prennent leurs sources au niveau des glaciers du mont Rainier. La rivière White se déverse dans le Puget Sound tandis que la Cowlitz se jette dans le fleuve Columbia.Le mont Rainier a servi de décor à de nombreux films : Fargo par exemple. Nous déjeunons au lodge de Sunrise avant de redescendre. Il ne fait que 20°C mais le soleil est très chaud. Nous profitons donc de la piscine idéalement chauffée de l’hôtel avant d’aller jusqu’à Greenwater qui est la « ville » la plus proche. La ville se limite à une station essence, un restaurant familial, 2 marchands d’expressos et glaces dont un fait « gift shop » et l’autre « general store ». Le soir, nous retournons diner au restaurant de style bavarois de Crystal Mountain.
Parc du Mont Rainier |
SEATTLE (fin du voyage)
12/08/2010 : du Mont Rainier à Seattle.
Aujourd’hui nous reprenons la route de Seattle. C’est notre dernier jour de vacances. La route suit la rivière White (blanche) qui est plutôt grise. L’eau ressemble à du ciment très liquide. Nous arrivons à Seattle pour le déjeuner. Notre hôtel est juste en face d’Anthony’s pier 66 où nous retournons manger en terrasse. Le ciel est moins dégagé qu’il y a 3 semaines et nous voyons moins nettement la montagne Marietta mais la baie d’Elliot est toujours aussi belle. L’après midi nous flânons dans la ville. Nous remontons vers la 1ere rue, nous faisons un tour au marché de Pike Street où les fruits de mer sont vraiment énormes que ce soit les pattes de crabe royal, que les coquilles saint jacques ou les queues de langoustes jumbo. Nous faisons attention de ne pas nous prendre un saumon sur la figure : c’est la tradition locale de lancer du saumon frais sur les touristes. Nous continuons en direction de pioneer square où nous visitons l’exposition sur l’histoire de la ruée de l’or du Klondike. Le 17 juillet 1897, un navire en provenance d’Alaska arrive dans le port de Seattle chargé de plus d’une tonne d’or avec les premiers millionnaires enrichis au Klondike. Les pauvres affluent alors de toute part vers Seattle pour s’embarquer pour l’Alaska, traverser les montagnes canadiennes, braver les rapides de la rivière Yukon. 40% seulement arrivent sur place dont 10% découvrirent de l’or et dont seulement 7,5% s’enrichirent soient 0,3% des partants. Cette ruée profita largement à Seattle. Nous allons vers pionneer square park puis nous revenons à l’hôtel par le front de mer où nous achetons les derniers souvenirs. Nous profitons du soleil en prenant un thé en terrasse. Le soir, nous découvrons un autre bon restaurant http://www.cuttersbayhouse.com/page/home nous dinons avec une belle vue sur la baie d’Elliot et les montagnes du Parc Olympic en toile de fond. Nous regardons les ferries illuminés partir pour la péninsule Olympic, le Canada ou…même l’Alaska peut être ? J’adore cette baie et de la fenêtre de notre chambre, nous ne nous laissons pas de la regarder. Demain, nous partons prendre l’avion après le petit déjeuner.
En synthèse, nous avons eu vraiment 2 jours de « mauvais temps » : le jour de repos à Coos Bay où nous avons eu froid car il faisait humide et le jour où nous n’avons pas pu voir le Mont Saint Helens. A part le jour où nous avons eu 35 °C à Medford, nous n’avons pas eu des températures torrides : environ 25 ° à Seattle, puis entre 20 et 25 au parc Olympic, puis 16°C et 20 °C le long de la côte de l’Oregon mais la température ressenti était supérieure, puis des grandes variations de température dans les Cascades en fonction des jours et des moments de la journée. La spécialité de la région étant le saumon, le crabe, les fruits de mer et le poisson en général, nous nous sommes régalés. Nous avons apprécié le côté authentique des parcs nationaux que nous avons visités. Nous avons fait une cure d’air pur entre les bords de mer sauvages, les forêts et les montagnes. Enfin, j’ai beaucoup aimé Seattle. Bref, nous avons passé de bonnes vacances et sommes prêts à revenir aux Etats Unis.
Bernadette, Août 2010